Egipto con mochila: paz y marabunta (Mune y Jane13)

[Mune]

Vamos hacia el complejo de Zoser y nos encontramos con bastante gente, para tanto público pues lo típico: caballos, burros, camellos, buscavidas para todos los gustos, vendedores de todo tipo y condición. Me pongo los tapones imaginarios y no escucho a nadie. Subimos al montículo donde se observan Abu Sir, Darshu y Giza en días más luminosos que hoy.

Toca intentar llegar al serdab en la pirámide de Zoser pero no podrá ser, están realizando trabajos de restauración en la pirámide en su parte más baja, aunque también puede ser que están intentando que no se desplome. Como consecuencia de estas obras, está todo acotado y a unos pocos metros del serdab un amable policía nos echó el alto y nos acompañó fuera de la zona delimitada que ya habíamos superado.

Este “simpático” policía comenzó a soltar la murga, me pregunto “¿estáis casados?”, le dije “no, solo amigos”, se pone a darle la murga a Mune y yo voy a mi bola. Tras quitárselo de encima Mune, me cae un buen rapapolvo (con razón).
Mune: ¿Cómo se te ocurre decir que no estamos casados?, ya sabes como son, etc, etc
Yo: Si no llevamos ni anillos
Mune: Dices que sí, y se acabó
Yo: ¿Por el rito orfi, católico o civil?
Mune: Vete a la M
Yo: ¿Cuántos hijos tenemos?
Mune: Ninguno
Yo: ¿Cuánto llevamos casados?
Mune: Tres años
Yo: Que poco para lo viejos que somos
Mune: Vete a la M
Yo: ¿A quien le metemos la bola?
Mune: A todo el mundo mientras no te diga lo contrario
Yo: Entendido mi sargento
Mune: Vete a la M
Desde luego a Mune le tenemos que lavar la boca con jabón, habla tan mal como yo. En este maravilloso paraje nos convertimos en marido y mujer “chimpún”.

Sacamos alguna fotitos por Zoser, pirámide de Userkaf y nos vamos desprendiendo de ropa, pues el calor está azotando, regresamos al taxi por la sala hipóstila de Zoser.















Ponemos rumbo al parking de la mastaba de Mereruka. La mastaba está cerrada por que están restaurándola, es una pena pues es la más grande de Saqqara y una auténtica maravilla. Entramos en la pirámide de Teti donde también está cerrada en su interior una de sus cámaras, pues está en restauración. Parece que saltamos de restauración en restauración.

Entramos a la mastaba de Kagemni cogiendo aire y paciencia pues es la mastaba que utilizan ahora para las visitas los grupos de mayoristas y es demasiado pequeña para esto. En algunas salas es imposible pasar hasta que no sale un grupo. Conseguimos verla y en alguna sala pudimos estar solos. Aquí Mune se paso todo el rato repitiendo “no touch” y “no flash”. Yo procuro no mirar mucho hacia los grupos pues prefiero no hacer mala sangre. Con ciertas actitudes, como tocar los sitios y sacar fotos con flash, aparte de deteriorar los lugares, se conseguirá que el gobierno egipcio prohíba y prohíba, ira acotando los sitios, poniendo rutas de donde no te puedas salir, prohibirá sacar fotos en general pues es la única manera de controlar que la gente no utilice el flash en los lugares con color, cómo ha pasado en los valles de los reyes y reinas que ya no dejan sacar la cámara ni en los exteriores pues la gente comienza a utilizar la cámara con flash indiscriminadamente en las tumbas. En resumidas cuentas, pagarán justos por pecadores y, en lugares como el templo de Abydos que tiene en su interior los relieves con más color de todo Egipto, algún día tampoco dejaran sacar fotos para desgracia de los aficionados a la fotografía que respetan los lugares.

Mastaba de Kagemni

[Mune]

Tomamos el taxi y nos bajamos en la mastaba de Ptahhotep, me dicen que está cerrada, no me lo creo y me acerco hasta su puerta, efectivamente está cerrada a cal y canto. De vuelta al taxi vamos hasta el parking de la mastaba de Ti, andando, pasamos por las estatuas griegas que necesitan que las limpien y tomamos un camino equivocado, poco más y llegamos a las pirámides de Abusir, retrocedemos y por fin damos con Ti, justo en ese momento sale un grupo numeroso de turistas, estupendooo. Según entramos al patio bajamos por el túnel que da a la sala del sarcófago, luego visitamos la mastaba, sigo opinando que le falta luz en algún lugar para los altos muros que tiene y se pierde la oportunidad de ver sus vivos colores en su totalidad. En esta mastaba el señor de las llaves se puso pesado, pedía propina simplemente por llevar las llaves, acojonado me dejó y sin un duro se quedó.

Al salir de la mastaba nos cruzamos con un grupo de 5 españoles a los que les indicamos el camino para que no hagan lo mismo que nosotros. Junto al parking de Ti hay un local que no es para turistas, están los conductores y guías, le decimos al taxista que baje para tomar algo, Mune y el taxista se tiran a por el “shai” (té), les ponen dos buenos cancarros y yo me tiro a la botella de agua. El local está viejo y desangelado, las sillas son de plástico y las mesas de metal, todo tiene 4 manos de polvo. Aquí se encontraba el taxista del grupo de españoles, hablaba en castellano. Intercambiamos las típicas frases de cortesía, nos lloró de cómo ha descendido el turismo en general y el español en particular (la crisis). Su cara me sonaba muchísimo y estoy casi seguro que es uno de los secuaces de un famoso taxista que se anuncia por internet. Aquí me quisieron cobrar precio de cafetería de turistas, ladré un poco y tuve el descuento.

Nos dirigimos a la salida y hacemos una parada en la pirámide de Userkaf, Mune hace un par de fotos y nos largamos, no hacemos parada en el museo de Imhotep, yo lo he visto y Mune como no es “amiga” de los museos, pasa de verlo. Yo encantado, pues con una vez voy más que sobrado. Me despido del yacimiento de Cairo que más me gusta, no me canso de visitarlo, el día que regrese espero que hallan abierto más mastabas de las que están encontrando y restaurando, menos de cuatro horas no se puede estar para ver medianamente bien Saqqara.


Pirámides de Abusir


Entrada a la sala del sarcófago en la mastaba de Ti


Pirámide de Userkaf

Camino a Gizeh sufrimos un pinchazo, pero el coche continúa circulando aunque a muy baja velocidad. Le tuvimos que decir al taxista que parara para que no se cargara la llanta. Llamó por teléfono a un amigo y en menos de 5 minutos nos montamos los tres en el coche del amigo, dejando en la cuneta el vehículo.
Llegamos al hotel, han cortado el agua durante dos horas por avería, tiramos de las toallitas húmedas para hacernos el lavado del gato, dejamos la mochila y otra vez a la calle. Según pisamos la calle se pega un moscón, que si patatín que si patatán. Mune es más paciente y le escucha, el tío abre una cartera y enseña un carnet, antes de que abra la boca ya sabía lo que pensaba decir... “que era policía y que haber si le podíamos dejar dinero”, no respondí, ni le miré, cogí a Mune del brazo, pasamos al otro lado de la carretera, tomamos un taxi y “adiós guapo”, que nos vamos para el centro.

En las calles se respira ambiente festivo, hoy es la final de futbol y todo el mundo tiene su bandera. Hablamos con el taxista sobre el partido, como en todo el mundo, si ganan “todo el mundo a la calle” y si pierden “a llorar en casa”. Nos cuenta que el jueves se armó buena fiesta, pues eliminaron a Argelia y para ellos era una revancha después de ser eliminados por ellos para poder participar en el mundial.

Nos bajamos en Talaat Harb con mucha hambre por lo que nos metemos de cabeza en el Felfela de comida rápida. Mune tomaría koshari (3,5 egp) y yo koshari con carne de ternera (8 egp), comeríamos de pie en el local (sillas no tiene), con esto saldaría una deuda con mi estomago. En mis anteriores viajes no había comido koshari, la verdad.... está que te mueres de rico, ese mejunje de pasta con arroz, garbanzos, lentejas, salsa de tomate, cebollita, rico, rico.

Al salir, decidimos cambiar los planes. Habíamos pensado ir hasta la mezquita Al-Azhar y bajar andando hasta Ibn Tulun, calles que no habíamos pateado ninguno de los dos, de paso entrar a Ibn Tulun, pues yo nunca he entrado a una mezquita. Teníamos claro que no podíamos estar en el centro cuando terminara el partido, si ganaba Egipto no llegábamos al hotel ni mañana a la mañana de cómo se pondría la calle, por lo que nos quedamos por la zona de Talaat Harb paseando sin más, mirando escaparates, comiendo heladitos, tomando un té … y viendo cómo se va poniendo la calle por el partido, la gente con banderas, caras pintadas, cortando las calles, tocando el claxon y cantando sin parar
.
Nos ponemos a buscar una tarjeta telefónica para llamar desde una cabina, parece ser que Menatel se ha ido al garete pues todo el mundo tiene móvil y nadie llama de cabina por lo que no encontramos tarjeta telefónica, entramos en una tienda de telefonía y compramos una tarjeta egipcia para el móvil (25 egp) y carga (25 egp). Mi móvil es de la compañía de la tarjeta y aparte está liberado, metimos la tarjeta y funcionaba, que es lo que cuenta, no las teníamos todas con nosotros la verdad. Mune llama a un viejo amigo que vive en Giza para ver si puede quedar esta tarde para tomar algo, hace años que no sabe nada de él, coge el teléfono una chica, número equivocado, una pena.
Mune conoce mucha gente de sus anteriores viajes pero, como todo el mundo, separa el trigo de la paja, Wael era una de las personas que le gustaría ver pero solo un rato pues, según me contó, era un poco pesado, en el buen sentido de la palabra, pues no nos hubiese dejado en todo el rato, nos hubiese metido en su casa a dormir, etc …y claro, antes de empezar el viaje, le dejé claro que no me importaba quedar con nadie siempre que no me cortaría mi libertad de realizar las visitas “piedrísticas” y como estaba claro, tampoco estaba dispuesto a aguantar a ninguna sanguijuela, pues aunque la sanguijuela tenga pasaporte egipcio, no deja de ser una sanguijuela.

Pasadas las 18:00, que es la hora que comienza el partido, decidimos regresar al hotel y nos metemos en la parada de metro de Midan Tahrir.



Con esto romperíamos nuestra virginidad en el metro de Cairo pues no habíamos montado nunca, los dos siempre hemos tirado de taxi, aunque Mune ha tirado mucho de buseta cuando ha circulado con amigos egipcios.Los pasillos son amplios y está bien señalizado en su interior. En el andén procuramos no ponernos donde solo veamos mujeres para evitar meterme en los vagones de solo mujeres pero… se acerca una chica y me dice “vagón de mujeres”, le indico que hay otros dos hombres esperando y me dice “no están bien de la cabeza”, por supuesto nos cambiamos de lugar. Nos metemos como sardinas en lata pues parece que todavía hay gente que va rezagada a ver el partido. Hay tres paradas en Giza, como no sabíamos cual nos pillaba mejor pensamos pararnos en la del centro, pero al llegar a la primera varias personas nos indican que nos bajemos, deducimos que será la parada más cercana a la zona de los hoteles.

Los hombres salen disparados del vagón, corriendo a ver el partido. Al salir, vemos que estamos en plena avenida de las pirámides y todo el mundo se dirige a las busetas que van llenas de gente. Decidimos ir andando hasta el hotel, pero antes toca tomar un rico zumo de mango para ambos, es nuestro preferido, rico, rico.
Al terminar vemos que el trafico ha descendido, por curiosidad miro el numero de un portal y vemos que falta mucho para el hotel, preguntamos y nos dicen que está a 3 kilómetros, cogemos inmediatamente un taxi, le lanzo una oferta, me indica que tiene taxímetro, al finalizar la carrera el taxímetro indica más de lo que le he ofrecido y eso que casi no había trafico, el taxista me da los cambios y me cobra lo que le había ofrecido, no lo que marca, muy majo la verdad.
Han proliferado como setas los taxis con taxímetro, en horas punta te pueden salir un pico con el trafico que hay, y para poder realizar visitas “piedristicas” sería imposible pagar lo que marcaría el taxímetro, de todas formas, en Cairo ajusto mucho las tarifas de trayectos cortos pues es el lugar más caro en este tipo de trayectos de todos los sitios que conozco en Egipto. Después de esta experiencia evitamos los taxis con taxímetro y no montamos en ninguno.

Llegamos al hotel cansaditos, toca ducha en profundidad y descanso viendo el partido. A unos 5 minutos del final Egipto mete el único gol del partido. Me asomo a la terraza y no veo gran movimiento, ni chillidos, “pues en Bilbao cuando meten un gol se nota más”. Cuando termina el partido me tengo que tragar mis palabras. Según termina se monta “el pollo”, sale la gente a la calle en masa, cortan la avenida por ambos lados, cantando, chillando, con fuego, pues llevan como unas pequeñas bombonas de gas que echan fuego, salen con el coche tocando el claxon, con caballos, etc etc.

Nos vestimos y bajamos, esto hay que vivirlo en carne propia. Tengo que reconocer que si en Egipto se consumiera alcohol como en occidente, no bajamos ni locos, pues sería una mezcla explosiva. Era alucinante, todas las calles cortadas, gente a mansalva. Este país es joven, muy joven, se ve en la calle, vemos mucha policía y militares pero no participan, solo observan y están para que nada se salga de madre, nos mira muchísimo la policía, me imagino que será porque somos los únicos “guiris” que se ven por la calle. La calle más comercial de la zona está cortada al tráfico, la policía a hecho un escudo humano para que toda la marabunta de esta gran avenida no colapse el tráfico en la avenida principal, aunque no dejan de cortarla con el beneplácito policial, con decidiros que un coche tardo 3 horas en hacer 3 kilómetros, os podéis imaginar que cortaban constantemente el trafico.

Como era hora de cenar decidimos meternos en un restaurante de la avenida, pues aunque queríamos comer falafel, para eso nos teníamos que meter en la avenida cortada y eso ni locos, pues aunque en el resto de las calles estamos apretados, en esa avenida no se podía ni dar un paso. Terminamos la cena, damos un paseíto y pasada la media noche al hotel a dormir. Imaginaros cómo estamos de cansados que logramos dormir con todo el ruido exterior.

Hoy creo que es la primera vez que me he sentido cómodo por las calles de Cairo. Entre sus gentes, entre tanto ruido y gente corriendo, me siento como dentro de mi burbuja andando tranquilo y sin prisas, veo a los cairotas con otros ojos, me resultan menos hostiles, especialmente me ha gustado el interior de las calles de Giza, me ha parecido un barrio y, claro, yo soy de barrio.

[Mune]

Tercer día - 1 de febrero

Hoy toca diana a las 7, pasaran a recogernos a las 8 para comenzar el tour de oasis y desierto. Puntualmente aparece el jeep con el conductor y guía que nos acompañarán durante todo el recorrido.

En cuanto a la contratación del tour, solo tengo que decir “menos no es menos”, nosotros en un primer momento solo queríamos un jeep con conductor que conociera el recorrido y que hablase algo de inglés, pagando nosotros hoteles, comidas y demás, pero, según íbamos negociando, veíamos que nos costaba más caro que contratando todo el paquete, es decir, nosotros quitábamos cosas pero los precios se mantenían, por lo que decidimos hacer un “todo incluido”, eligiendo nosotros el recorrido.

En teoría, la ruta la haríamos solo con un conductor pues no queríamos guía, sabíamos lo que queríamos ver y teníamos la información necesaria sin necesidad de aguantar a nadie que nos soltara la chapa, pero, tres días antes de llegar a Egipto, nos comunican que tiene que venir un guía pues el conductor solo habla árabe, evidentemente, el precio continuaría siendo el mismo. Teníamos claro que con el tour ganábamos comodidad, pero perdíamos imprevistos, contacto con la gente.… en resumidas cuentas, perdíamos libertad.

El nombre de nuestro guía era Mahmoud y el conductor Tayeb, teníamos claro que gran parte de que las cosas salieran bien durante estos 8 días era cuestión suya. Con Tayeb la comunicación era casi exclusivamente gestual, era una persona sencilla pero noble, con gran sentido del humor, gran comedor (como yo) y que su felicidad estaba basada en tres pilares: su tabaco Cleopatra, su té y su familia, compuesta por su mujer, cuatros hijos y el quinto que nacía en unas semanas. Mahmoud, guía curtido especialmente en el desierto, súper profesional, serio cuando tenía que serlo y divertido cuando había que serlo, sabía hacer su trabajo a la perfección, conocía el terreno perfectamente y a gente en todos los sitios. Tuvimos muchísima suerte y gracias a ellos pasamos unos días estupendos.

Tras las oportunas presentaciones, montamos los bártulos en el 4x4 (un Toyota Land Cruiser con unos añitos ya) y nos ponemos rumbo a Siwa, tardaríamos 10 horas en llegar, con abundantes paradas: repostar, evacuar (solo hombres, Mune se aguantó hasta llegar a Siwa), comer, y sobre todo, fumar. Menos mal que Mahmoud dijo que le molestaba que se fumara en el vehículo con lo que no tendría que aguantar el humo durante todo el tour dentro del jeep, “viva la dictadura de los no fumadores”, es decir, a Mune y Tayeb les tocaría sufrir un poco.

Mahmoud nos pidió el recorrido que habíamos contratado, lo que quiere decir que no se lo habían pasado, lo leyó detenidamente y me lo devolvió, afortunadamente vimos más sitios de los que habíamos contratado.

En cuanto al viaje hasta Siwa fue cómodo, no se me hizo largo, con las evidentes cabezadas y con un paisaje monótono en bastantes partes del recorrido. De Cairo hasta Alejandría autovía sin nada a destacar, ni poblaciones, ni na de na, lo único que me llamó la atención fueron los numerosos silos que había, llenos de pajaritos en el exterior. La autovía no llega a entrar en Alejandría. Desde Alejandría iremos paralelo a la costa pero sin verla hasta llegar a El Alamei, desde donde viajaremos en paralelo pero viendo costa y bastantes edificaciones costeras para extranjeros y sobre todo para gente pudiente egipcia, por lo menos el paisaje se hace menos monótono. En la parada que hicimos para repostar a mitad de camino les entregamos el 60% del precio del tour, aunque no nos lo pidieron, era lo que habíamos acordado con “Jorge” (la persona con la que contratamos el recorrido), el resto lo pagaríamos al finalizar el viaje en Luxor.

Durante el viaje hablamos con Mahmoud sobre la comida que nos gustaba, cuántas veces habíamos estado en Egipto y lo que más le sorprendió fueron los pequeños conocimientos de árabe de Mune.
A mitad del camino paramos a comer en un restaurante local junto a la carretera, para comer full (habas cocidas), ensaladas, queso, atún, pan etc... Aquí teníamos un tenedor para los cuatro para aplastar el full, de cubierto pan y los deditos, como en casi todo el tour, para terminar té. Le habíamos dicho a Mahmoud que queríamos comer, a ser posible, comida egipcia durante el tour, lo cumplió.

El camino está atestado de controles de policía, como en todo el país, donde te puedes encontrar policías simpáticos o la reencarnación de “Harry el sucio”, en estos sitios siempre se repiten las mismas preguntas: de dónde se viene, a dónde se va, nacionalidad, nombre de guía y solían pedir el permiso del conductor, Tayeb tenía permiso para circular por todo Egipto, un permiso que cuesta 600 euros y solo vale para un año.

Antes de llegar a Marsa Matruh, damos un giro hacia el sur y tomamos camino de Siwa, el paisaje comienza a cambiar, pasamos de la autovía a una carretera rodeada de arena por todos los lados, en algún momento parece que estamos en la nada.

Realizamos una parada junto a pequeñas charcas de agua que se han formado como consecuencia de las lluvias que han caído en enero, el sol comienza a caer y al fondo podemos ver unos camellos. Según nos acercamos a Siwa podemos ver formaciones montañosas de formas curiosas, con contrastes de colores blancos y oscuros, que hacen un bonito efecto con la caída del sol.


(nada por aquí, nada por allá, únicamente kilómetros y kilómetros de carretera con muy buen asfalto, eso sí, hasta llegar a Siwa)


(el coche necesitaba “beber” un poco)


(Por lo que nos comentó Mahmoud, sueltan a los camellos para que coman y beban en libertad, luego van a buscarlos)


(Aprovechando la paradita para echar un cigarrito)




¿Quién dice que no hay agua en el desierto? Tuvo que caer una buena para que, después de una semana, siguiera habiendo estos charcos




Por fin cambia el paisaje, estamos llegando.

Entramos en la población, lo primero que me llama la atención son los badenes, casi tienes que parar el vehículo para poder pasar, las calles se estrechan, está muy claro que este lugar no está pensado para los vehículos grandes ni para masas, está pensado para las gentes que viven aquí, en su mayoría agricultores. Lo que nos rodea es un mundo rural, un pueblo con la gente circulando en sus carros tirados por burros y con una cadencia muy diferente a la que estamos acostumbrados, parece que estamos en otra época que no sea el siglo XXI. Me sorprende lo pequeño que es Siwa (el plano de la guía lonely es fidedigno), las distancias son mínimas y en menos de 15 minutos vas de una esquina a otra dentro del núcleo principal de Siwa.

Meter Siwa en el recorrido suponía un esfuerzo en todos los aspectos, encarecía el tour, suponía tirarnos 10 horas de carretera hoy y otras 6 para llegar luego a Bahariya, pero fue una decisión meditada y tengo que decir que acertada.

[Mune]

Llegamos sobre las 18.00 horas al Hotel Safari Paradise, que está a 3 minutos del centro, aquí todo está en el centro es tan pequeñito. Los 3 hoteles que estuvimos en los oasis eran muy parecidos, hoteles puestos con mucho gusto, combinando edificios con la naturaleza que les rodea, con distintos tipos de habitaciones, desde habitaciones en edificios de dos plantas, hasta bungalows, el interior de las habitaciones era bastante espartano. Rellenamos los papeles de entrada al hotel, dejamos los bártulos en las habitaciones y a la calle, pues teníamos media hora para patear hasta las 19:00 que habíamos quedado para cenar en el hotel con Tayeb y Mahmoud.


El hotel estaba lleno de “mininos”







En media hora nos dio tiempo a dar una vuelta por la plaza principal que tiene tiendas de souvenirs, comestibles, droguerías, agencias, restaurantes, etc. y coronando la plaza principal está la fortaleza de Shali, llegamos hasta la mezquita que está al final de la población. Las calles están tranquilas, con población local haciendo su vida y algún turista que, como nosotros, va paseando mirando todo con cara de tonto.




Fortaleza de Shali vista desde el exterior

Regresamos al hotel para la cena y aquí tenemos las primeras charlas con nuestros compañeros de viaje. La cena en el hotel era egipcia y muy rica, estábamos en familia, pues no estábamos alojados ni 15 personas en un lugar con mucha capacidad; por lo que nos dijeron, cuando está lleno, suele haber tanto extranjeros como familias egipcias de vacaciones.

Al terminar la cena era muy temprano, nos despedimos de Tayed y Mahmoud y nos fuimos a callejear hasta la media noche. En primer lugar queríamos entrar en la fortaleza de Shali, en su parte superior está más o menos iluminada, enseguida nos indicaron por donde entrar, era un callejón sin luz, encendemos la linterna y para delante, la verdad que hasta que no llegas a la parte media no tienes ningún foco, se tenía que tener cuidado hasta en la zona con focos, la excursión sin la linterna hubiese sido imposible. En la zona más baja se ve alguna luz en interior de las viviendas, por lo que deducimos que vive gente, en el resto es imposible que se pueda vivir, está todo bastante destrozado menos la mezquita que todavía está en funcionamiento. Poco a poco y con mucho cuidado llegamos hasta el punto más alto, en la parte final han tenido que construir una escalera para poder llegar por lo deteriorado que esta todo.
Nos sentamos en el banquito de madera de arriba a echar un piti y nos ponemos como locos a buscar la luna, miramos al cielo y no la vemos, parece haber desaparecido, pero estábamos mirando mal, estaba baja, a la altura de mi cara, grande y de un color rojo, muy extraña la verdad, pero fascinante. Tras ver el transcurrir de Siwa desde arriba, decidimos bajar, que es más complicado que subir.










Hay que tener cuidado por la noche ya que hasta las “barreras” que delimitan la zona segura están rotas.



Según bajamos nos sentamos en la terraza del primer local que encontramos, tendremos como vistas Shali, aquí Mune intenta que nos sirvan té, le gusta egipcio y fuerte, no de sobre y menos Lipton, intenta que la entiendan pero nos sacan un té de sobre y Lipton, casi le da un pampurrio, la solución nos la daría Mahmoud teníamos que pedir shai koshari, no valía con decir solo shai. Tras una agradable charla nos ponemos a entrar en todas las tiendas de souvenirs, no veo nada que me llame especialmente la atención, Mune echa el ojo a un par de cositas. Entramos en una tienda que es todo artesanía en plata de Siwa, este tipo de trabajo tiene fama, nos encontramos que está gestionado por una “guiri”, todo tiene los precios puestos, precios desorbitados, no encontramos en casi ningún sitio este tipo de artesanía.

Tras finalizar el trasteo de tiendas, nos sentamos en el interior de un local pues hace frío, Mune tomaría su ración de té y yo probaría el sahleb (especie de papilla caliente) que me aconseja Mune, lo tomé con chocolate. Estuvimos solos en el local hasta que llegó un grupo numeroso de estudiantes egipcios llegados de Cairo o Alejandría.

Tras esta última parada nos marcharíamos a dormir, mañana no tenemos que madrugar mucho y podremos dormir casi hasta las 8.

[Mune]

Cuarto día - 2 de Febrero

Hoy no tocaba madrugar, lo que queremos visitar está muy cerca (como todo en Siwa), y como los lugares de “piedras” en los oasis no abren hasta las 9, toca diana a las 8. Esta mañana nos tocó dejar los pasaportes en la recepción del hotel para la policía, pues los necesitan para tramitar el permiso para realizar el trayecto de Siwa a Bahariya. Este permiso se tramita el día anterior a salir. De Siwa a Bahariya no hay carretera, casi todo son pistas que están en buen estado o en un estado desastroso dependiendo del tramo, por lo que sólo se puede realizar en 4x4, el transporte publico, evidentemente, no existe. Es el único tramo de los oasis que está en este estado, el resto de las carreteras estaban muy bien, bastante mejor que las que encuentras en toda la ribera del Nilo.

Como somos muy puntuales, después de desayunar nos sobran 10 minutos antes de salir, que aprovechamos para ver las instalaciones del hotel que tiene 2 piscinas, bungalows, están ampliando las instalaciones. Me llama poderosamente la atención la manera que tienen de dejar las palmeras dentro de los edificios para no talarlas, hasta dentro del comedor teníamos una.




Nuestra habitación estaba en ese edificio a la izquierda.

[Mune]

Siwa

Nos ponemos rumbo a Gebel al Mawta o montaña de los muertos (25egp). Es una montaña llena de agujeros como un queso gruyere, son todo tumbas. Las taquillas están en la base de la montañita donde dejas el vehículo y luego a patita, por un camino fácil de subir, el subir y bajar seria la constante del viaje. Aquí se pueden visitar 4 tumbas que no están en buen estado y alguna está inacabada: Mesu-Isis, Niperpathot, la llamada tumba del cocodrilo (porque tiene un cocodrilo) y Si Amun que es la que mejores pinturas tiene y en mejor estado se encuentra, la pena que le falta un trozo muy interesante que estará en algún museo europeo, en esta tumba me gustó mucho el trazo de los dibujos. Las tumbas son del periodo XXVI, ptolemaicas y romanas. Cuando vemos las cuatro tumbas, “el señor de las llaves” se despide mientras nosotros subimos hasta la parte más alta para entrar en una tumba sin puerta, que es la peor conservada pero la más grande y la única que tiene columnas en su interior. Desde aquí se tienen unas vistas espectaculares de Siwa, es un mirador impresionante.

Al bajar Mahmod le entrega la propina disimuladamente al “señor de las llaves”, esto seria la constante en todas las visitas de los oasis. Nos marchamos en el momento justo que llegan dos británicas que se alojan en nuestro hotel con su guía, por lo que vimos el lugar en solitario, durante todo el recorrido por los oasis veríamos las cosas prácticamente solos.








Las tumbas son tan pequeñas que, como dice el cartel, no se permite la entrada a más de 7 personas cada vez.




En todo momento durante la visita al interior de las tumbas, nos acompañó el “hombre de las llaves” que va abriendo las puertas que,


cuando salimos, quedan cerradas a cal y canto hasta la próxima visita




Esta tumba, que no tiene puerta, conserva en su interior algunas pinturas

[Mune]

Las vistas son espectaculares

[Mune]

Ponemos camino al Templo del Oráculo (25egp). No sabemos si por despiste o para que tengamos momento aventura, nos metieron por unos “caminos de cabras” entre palmeras, que teníamos que ir a 4 por hora pues la orografía era tan mala que no pasa ni el burro con el carro. El templo del Oráculo actualmente está dentro de las ruinas de un pueblo, lo que es el templo está muy deteriorado y es muy pequeño, personalmente me parecen más interesantes las ruinas del pueblo donde destaca la mezquita.

La construcción del pueblo es como Shali, piedra con arcilla y sal y estructura de madera, también como en Shali la mezquita está en funcionamiento y es la forma alargada que destaca más de la estructura. Para finalizar la visita entramos a la mezquita con “el señor de las llaves”, que nos enseñó el interior restaurado y que no permitió la entrada a un grupo de estudiantes egipcios de instituto, cosa lógica, pues estaban teniendo un comportamiento demencial, otro guardia del lugar les estaba venga a recriminar pues se subían a cualquier lugar con tal de conseguir la foto graciosa. A Mune “el señor de las llaves” le pareció muy "mono", este termino, que repitió en varias ocasiones en el viaje, significaba que estaba bueno.

El templo y el poblado están en alto por lo que aquí también se tienen unas vistas magnificas del oasis de Siwa. Al salir nos encontramos con unas niñas que venían a vendernos algún abalorio, yo las evito, no puedo con estos temas, pero al final les doy una libra para no aguantarlas y que me dejen en paz, me salté una de las normas no escritas: “no dar dinero a los niños”, pero no tenía nada más y la verdad me ponen nervioso estas situaciones, por una parte no sé nada de su vida, no sé si lo necesitan o no, pero la enseñanza en Egipto es gratuita a esa edad y creo que su lugar es estar en la escuela.


(La foto es mala, está hecha desde dentro del coche y, a parte de los reflejos del cristal, íbamos pegando brincos pero es la única en la que se ve el “camino de cabras” por el que circulábamos)








Por desgracia y a pesar de que las escaleras se ven en perfecto estado, no nos dejaron subir


La parte superior de la “fortaleza” está prácticamente destruida.

[Mune]

La mezquita es el único edificio que se conserva en perfecto estado tanto en el exterior




como en el interior

Mires donde mires, las vistas son increíbles









Desde aquí, también podemos ver “La Montaña de los Muertos”



Nos vamos ¿cerramos la puerta?

[Mune]

Finalizamos esta visita, a partir de ahora, todo lo que veríamos a lo largo de la mañana no lo habíamos incluido en el programa porque pensábamos que las distancias serian mayores y que tardaríamos más en verlo, pero no es así.

Pasamos por los restos del templo de Umm Ubayd, son cuatro piedras en ruinas, solo queda en pie un trozo de muro con algún relieve. Paramos en la fuente de Cleopatra, que es más grande y también está más limpia de lo que pensaba, han montado un chiringuito a su alrededor y me imagino que se pondrá lleno de mirones por lo cerca que está de la población principal. Digo esto porque tuvimos el gusto de conocer a una norteamericana que nos contó que tuvo el “placer” de encontrarse con un pajillero en el Bir Wahed, que en teoría es un lugar para bañarse alejado de la población.









La siguiente parada seria en Gebel Dakrur, montaña que había leído que la gente viene a darse baños de arena, me imagino que no será en su parte más alta, por lo menos no por donde subimos pues la subida tiene miga. Según la veo, tenia claro que me tocaba subir solo, ni pregunté, le cogí la cámara a Mune y tire para arriba a paso ligero. Me cruzo con el grupo de egipcios del Oráculo que están a mitad de camino cantando y palmeando, se lo están pasando pipa, las chicas me dicen de todo, yo me imagino que son piropos así sube mi ego y subo con mas ímpetu, pero enseguida veo el motivo por el que no suben más, la montaña se empina muchísimo y no veo camino por ningún lado, por lo que comienzo a tirar por donde puedo, la piedrilla suelta resbala, por lo que subo tres pasos y resbalo uno, hasta que resbalo y tengo que echar las manos y mis rodillas al suelo para no darme de morros con el suelo, aquí lo que más me dolió no fue la rodilla ni el pequeño 7 que me hice en el pantalón, fue mi orgullo, para qué negarlo, cada vez me pesa más el culo.
En ese momento apareció Mahmoud, había estado subiendo todo el rato detrás de mí pero, como no miré en ningún momento hacia atrás, no le había visto, fue mi "ángel salvador", me indicó un pequeño camino que, aunque estaba empinado, era practicable. Llegamos arriba y las vistas son espectaculares, ha merecido la pena el esfuerzo, en los otros sitios las vistas eran buenas pero este lugar las supera, se ven hasta las dunas del Mar de Arena (uno de los mayores campos de dunas del mundo), se ve Shali, la montaña de los muertos, un lago espectacular, los palmerales que rodean todo el oasis y nubes que parecen puestas por las manos de un niño, parece un cuadro, algo no real y encima soplaba un viento espectacular, estaba tan embobado que casi no saqué fotos.

En ese momento Mahmoud me ganó, en menos de una mañana lo había hecho. Estábamos muy recelosos de viajar con un guía pues no lo habíamos pedido, pero nos había pillado el punto enseguida, en los lugares las explicaciones cortas y precisas, nos dejaba espacio y tiempo para ver a nuestra bola pero a la vez atento a cualquier duda que tendríamos, nos completó el día con visitas que no habíamos contratado y, para colmo, sube conmigo donde "cristo perdió la zapatilla”.




La “línea” que atraviesa el lago es la carretera hacia Bahariya pero eso, en este momento, no lo sabíamos


Al fondo el “Mar de Arena”