Egipto con mochila: paz y marabunta (Mune y Jane13)

[Mune]

Pasamos por el centro de la población para tomar camino hacia la zona de un gran lago con un par de montañas, donde también se han instalado un par de hoteles ecológicos que se están poniendo de moda por los oasis: utilizan estructura tradicional en los edificios, no tienen luz, utilizan velas, no se puede fumar, etc. Quizás este lugar fue el que más me gusto de toda la mañana, los caminos para el coche eran estrechos y en algún lugar solo tenias agua a cada lado, el contraste del cielo azul, el reflejo del sol en el agua, el color de la tierra y las montañas era como si lo hubiesen puesto para nuestro deleite, era algo alucinante. Realizamos la correspondiente parada en la zona para tocar el agua, deleitar nuestra vista y hacer un poco el gamberro.








Por lo que nos dijo Mahmoud, esto era una casa particular (no me importaría tener algo parecido)




Éste era uno de los hoteles ecológicos


y éste, el otro. Sinceramente, aunque la situación sea privilegiada, no creo que yo pagara los 350 €/noche que vale la habitación más barata.


La franja de arena que se ve entre las dos porciones de agua es la carretera




y esto lo que se ve cuando circulas por ella.

[Mune]

De vuelta a la carretera principal, seguimos alucinando con lo que veíamos






Parece ser que el lago se puede atravesar andando (no cubre más allá de la cintura) pero está prohibido bañarse





Nuestro querido Tayeb que, cada vez que veía que la cámara le enfocaba, posaba como todo un profesional


Mahmoud y yo de “coñas”







Por hoy ya está bien, mañana continuará el 4º día

[anna]

Fantástico...estoy reviviendo mi viaje!!!

[2Pac Shakur]

Jajjajaj, qué bueno lo del matrimonio por conveniencia!!! Joé, por si no fuera suficiente con todos los taxistas pesados, vendedores, camelleros, canaigelyus y demás, úneles moscones!!! Por suerte los hombres no tenemos ese problema...

Por cierto, que en la imagen que habéis puesto de la restauración de la pirámide de Zoser... no sé, no sé. Por supuesto que no tengo ni idea del tema, pero a mí particularmente no me gustan las típicas restauraciones en las que dejan el monumento demasiado "nuevo", no sé si se me entiende. Vamos, lo que se ve en la foto que decía; pero bueno, que si es necesario para que se conserve mejor...
Ah! ¿Y la foto esa en la que se ve la polvareda? ¿¿Qué pasóó?

Otra cosa, jane y mune/mune y jane, entonces veis que Saqqara se está llenando cada vez más con grupos de agencias??? Buuufff, lo siguiente es Dahshur, ya verás!

Y bueno, lo del tema de la gente dentro de las tumbas y en cualquier monumento en general es que da asco, de verdad. Ya se ha hablado bastante del tema, pa qué más...

A mí me dijeron lo mismo en agosto con lo de Menatel, que había quebrado y que ya no se vendían tarjetas, pero claro, no me lo creí ni la primera, ni la 2ª, 3ª vez!!! JAJAJAJA, pensaba que intentaban timarme! Y coincido con vosotros en lo de los taxis con taxímetro, monté en uno y no me convenció, además que con lo pillos que son seguro que pronto empezarán a dar "rutas turísticas" en lugar de ir directamente donde hayas pedido.

BUAAAHHH, lo de la celebración de la Copa de África tuvo que ser demasiado!!! ¿¿No hay alguna fotillo??

Joder, vaya pasada de paisajes de camino a Siwa y vaya fotos más bonitas! ¿Y qué decir de los paisajes de Siwa? Ya es para morirse, parece... una película, no sé, como un documental de naturaleza.

[Mune]

Cuarto día - 2 de Febrero (continuación)

Vamos a comer, antes Mahmoud y Tayeb nos darían el tour por las tiendas de comestibles para comprar caja de agua (que también esta dentro del todo incluido), pan y comida en general, esto de las compras sería una rutina mañanera. Pasaríamos por la gasolinera donde quedan a una hora a la tarde, para hacer un chequeo al jeep pues tiene que estar en perfecto estado para el traslado de mañana.

Comemos en el restaurante Abdu`s Restaurant situado en el centro del pueblo: triada de ensaladas, cocido de patatas con tomate, arroz, pollo, todo rico, rico. En los restaurantes no compraban agua, siempre traían alguna botella del jeep, es una costumbre que me llamó la atención y de la cual tomé nota.

Al finalizar la comida fuimos a la fuente de Fatnas que está en una pequeña isla del lago, rodeada por un gran palmeral. La fuente es más pequeña de lo que esperaba pero más tranquila de público que Cleopatra. Al llegar solo estaba el señor que la cuida y limpia. Tayeb y yo nos cambiamos rápidamente y al agua patos. Mahmoud se puso a hablar con el cuidador de la fuente que le hizo en un pis pas la escala de precios de las cosas que vendía en su tenderete según nacionalidades, por “suerte” para nosotros, continuamos en la parte pobre con italianos. Mune se fue con su cámara por el palmeral a sacar fotos, ya le dije “ten cuidado no te caiga algún moscón”, pero los moscones me aparecieron a mí. Llegaron tres moscones, se pusieron a hablar con Tayeb, que se puso serio, uno de ellos no me gustó un pelo las miradas que me lanzaba. Al final se largaron y al rato di por finalizado el estupendo baño.

Tayeb sacó el camping gas y la tetera y se puso a calentar agua para el té, mientras, me largué con Mune por los alrededores y la palabra que dije es “joder” cuando, tras finalizar el palmeral, llegas a la orilla del lago y ves al otro lado las formaciones montañosas, el balancear de las pequeñas olas y el sol, todo ello acompañado por una brisa estupenda. Puffff, sin palabras.

Tomamos el té, el encargado de la fuente incluido. Este ritual del té, su preparación y después tomarlo charlando tranquilamente, se convirtió en algo habitual. El grito de guerra del tour: “shai shai shai”. Tayeb y Mahmoud, como buenos egipcios, estaban enganchados, Mune también y, a mí, me engancharon. La verdad que le pillé el punto a lo largo de todo el viaje.

Hubiese estado bien ver la caída del sol en este lugar como nos dijo Mahmoud, pero nosotros queríamos verla desde la parte más alta de Shali, pues todavía no la habíamos visitado de día.


¿Qué creéis que están comprando Mahmoud y Tayeb?


¡¡¡Pan recién hechooooooooo!!! Olía que alimentaba pero no pudimos comérnoslo en ese momento (era para mañana)


Estos dos enanillos se pasaron toda la comida pidiendo. Está claro que algo pillaron.




¿Está barriendo el agua? Bueno, se podría decir que sí. Con la “escoba” empujaba las “guarrerías” que había en el agua hacia el desagüe

[Mune]

No sé si los habitantes de Siwa irán a bañarse a esta fuente pero a lo que sí van es a recoger agua

[Mune]

Regresamos al pueblo y en la plaza principal nos despedimos hasta la hora de cenar, ellos aprovecharían para poner el jeep a punto y descansar, nosotros para marujear. Lo primero fue entrar en Shalí, antes de subir a la parte más alta, anduvimos por la zona baja que no pudimos ver a la noche. Queda alguna vivienda en pie donde vive gente, pero en muchas zonas parecía un basurero, aparte de que esta todo bastante deteriorado. Shali quedó casi destrozada a principios de siglo por 3 días de lluvias torrenciales. Aquí los únicos seres vivos que vimos fue a una perra adulta con sus crías, una pareja de gatos, alguna cabra y su cuidador, unos niños y un amable señor que nos invitó a tomar el té en su casa, al que dijimos que no, pues queríamos subir a ver la caída del sol. Subimos poco a poco hasta arriba, pateando lo poco por donde se puede andar, arriba conoceríamos a una pareja de franceses, Norberto y Sylby, que hablaban algo de castellano. Norberto como Mune era aficionado a la fotografía y traía una cámara que parecía un tanque. Estuvimos charlando y fumando hasta que calló el sol y los dos fotógrafos pues estuvieron “llorando” sobre la mala luz que había. Para la cámara seria mala, pero mis ojos no lo veían igual, al sol le faltaba fuerza pero era estupenda la visión que se tenia de todo Siwa.

Como hicimos buenas migas con los franceses, fuimos a tomar algo al local donde terminamos anoche, Mune su té, los franceses su café turco y yo mi sahleb con chocolate. La conversación giro a viajes, a Siria que pensaban ir en unos meses y pudieron sacar información directa de Mune, los problemas que estaban teniendo para cruzar de Siwa a Bahariya. Habían llegado hoy y querían realizar el traslado pasado-mañana, pero consideraban que les pedían mucho dinero por el traslado aparte de ponerles todo tipo de pegas.

Aquí casi me muero de risa, cuando hablamos de Namibia, Norberto le preguntó a Mune si había sacado las fotos en Namibia con “eso”, como dando ha entender que la cámara era una patata, Mune puso cara de circunstancias, pero yo me partía el culo por dentro, con lo que quiere a su cámara. Regresamos al hotel sobre las 19.30 que habíamos quedado con Mahmoud y Tayeb para cenar y quedamos dos horas más tarde con los franceses.



Lo primero que se ve al entrar en Shalí es la Mezquita que está en perfecto estado (incluso se aprecia el altavoz para llamar a la oración)


La zona inferior de Shali se conserva bastante bien, incluso hay bastantes viviendas habitadas.

[Mune]

La parte superior ya es otro cantar. Está todo prácticamente destrozado







Tanto que han tenido que poner unas escaleras para poder acceder a la zona más alta desde donde, en un día claro, se deben tener vistas espectaculares de todo el oasis y se podrá ver una puesta de sol alucinante. Nosotros (sobre todo Norberto y yo) nos tuvimos que conformar con esto





A parte de personas, también viven animalitos en Shali





En la foto no se aprecia pero éste era enormeeeeeeeeee


Supongo que estos dos serán los hijos del otro. Todo su afán era salir por el agujero para escapar de nosotros.

[Mune]

La conversación de la cena fue de lo más interesante, ya vamos cogiendo confianza. Tayeb vive junto al templo de Medinet Habu y Mahmoud junto a los colosos. Mahmoud conocía las tres excavaciones españolas que están trabajando en Luxor y nos dijo que había aumentado considerablemente el interés de los españoles por los yacimientos en Luxor, aunque creo que lo que más le llamaba la atención era Myriam Seco. Ya le dije yo “es rubia y todas las rubias os pierden, y si tienen curvas, mejor”, los dos asintieron.
Salió el tema de las tumbas de Seti I y Nefertari y nos dijo que no era cuestión de dinero entrar sino que se necesita el permiso especial de Cairo y que es más importante tener el contacto que el dinero. Desde luego los precios que nos dijo, 600 y 1500 euros respectivamente Seti I y Nefertari, no me parecían caros, pues había leído que costaban bastante más.Hablamos un poco de los lugares que queríamos visitar y nos hablo maravillas de Minya donde había estado hacía unos 6 meses. Durante la conversación Mahmoud se quedó parado como un disco rallado repitiendo una palabra, más tarde vería el motivo. Detrás teníamos una familia del Golfo, era un hombre con su hijo pequeño y unas 7 mujeres entre hijas, servicio y esposas, todos muy majos la verdad, dos de las chicas tenían más delantera que la del Real Madrid, por lo que Mahmoud quedó totalmente obnubilado.

Tras la cena nosotros salimos a marujear, entramos en una tienda que hay muy cerquita del hotel, me llaman la atención un par de colgantes de plata, pero los dejo de momento para comparar precios y nos vamos a la cita con los franceses. Llegamos puntuales a la cita, pero como no tengo donde sentar mi culo, andamos unos metros donde tengo un bordillo para poner mi posadera. Tras la espera de 10 minutos y al ver que no aparecen, pues nos vamos de compritas. La verdad que da gusto entrar en las tiendas, estamos solos y los vendedores casi no atosigan, compramos una caja de kilo de dátiles que no duró ni dos días con el trote que le dimos entre los cuatro. Mune compró unos regalitos para alguna amiga y quedamos con el chico que nos atendió para más tarde, que le traería a Mune un “masbaha” o “tasbih” (especie de rosario árabe). Mune los colecciona, dando más importancia al lugar donde los ha comprado o de dónde se los han traído, que a cómo es “el rosario” en sí. En Siwa no habíamos visto ningún lugar donde los vendieran como souvenir, el chico dijo que sólo se venden a los musulmanes, por lo que Mune rápidamente le dijo que era para un amigo musulmán que coleccionaba y se lo había encargado (menuda bola), quedó en pasar más tarde por la tienda. La verdad que no se si creérmelo, pero no vimos que vendieran “rosarios” en todo Siwa, llegamos a la conclusión que era por lo conservadores que son en ciertos aspectos de costumbres y religión.

Después de comparar precios decidí regresar a comprar los dos colgantes de plata. Al salir de la tienda aparecieron los franceses que venían de buscarnos de nuestro hotel, parece ser que ellos tampoco nos vieron. Aparecieron bastante preocupados por el traslado a Bahariya, no encontraban solución, nos ofrecimos a echarles una mano y encontramos una agencia donde Mune dio la cara, había un viaje interesante, un todo incluido de 3dias/2noches por 360 euros, les llevaba hasta Bahariya, donde pasaban la noche, luego pasaban otra noche en el desierto blanco y los dejaban en Farafra con todas las visitas y comidas incluidas. Lo más interesante es que te quitabas el traslado de Bahariya y la excursión del desierto blanco que tienes que realizarlas con transporte privado obligatoriamente. Para dos resultaba caro, pero si lo hacían entre cuatro estaba bien de precio, nos llevaron hasta su hotel donde querían que habláramos con un matrimonio que también querían hacer lo mismo para ver si lo querían hacer con ellos, suena un poco raro pero nos llevaban para que les convenciéramos nosotros.








A este señor le volveríamos a ver

[Mune]

Todo el mundo se mueve en carritos conducidos por hombres o niños (nunca mujeres)









Las mujeres siempre van en la parte de atrás, totalmente tapadas (ni siquiera se les ven los ojos). Parecen fantasmas




(La foto no es muy buena pero es en la que mejor se aprecia cómo viajan las mujeres)

Como no se podía hablar del tema en la recepción del hotel donde el recepcionista no perdía palabra, nos juntamos los 6 en un local, afortunadamente la charla transcurrió en castellano, pues la chica norteamericana hablaba algo de castellano, su marido australiano fue el que menos se enteró. El matrimonio llevaba 4 días en Siwa, no por gusto, sino porque no habían encontrado quien les llevara a Bahariya, en teoría a través del hotel les llevarían mañana o pasado a Bahariya por unos 100 euros los dos pero, por la hora y que no les habían dicho nada, hasta pasado fijo que no cruzaban. A los franceses en cambio les habían dicho en el hotel que estaba cerrada la carretera. La verdad, era todo un poco desconcertante. Al final, decidieron juntarse para ir con la agencia que habíamos visto, por lo que irían a primera hora de la mañana a contratar el tour. Nosotros les dijimos que dieran la cara los franceses, pues a los anglosajones quizás les pedirían mas dinero y que tuvieran mucho cuidado de que no se enterara alguien del hotel, pues podía ir a la agencia y reventarles el tour.

Los franceses alucinaban, no entendían nada, a esto lo bautizamos como la "mafia de Siwa". Me sorprendió que gente tan experimentada viajando fuera tan inocente, pero claro, ellos habían viajado a destinos como Georgia, Yemen, Irán, etc... países sin turismo, por lo que la gente local no estará tan "corrompida" por el dinero que llevamos los turis.

En los relatos que leí de viajeros que realizaban esta ruta por libre, siempre aparecía este problema, el dichoso traslado Siwa-Bahariya o viceversa, casi todos tenían que volver a regresar hasta Cairo para llegar a Bahariya con la consiguiente perdida de días. Tengo que adelantar que los franceses también tuvieron que regresar hasta Cairo.

Mune mientras estábamos de cháchara regreso a por sus “rosarios”, el chico no se los había traído pero llamó a un amigo que le trajo dos de su casa. La cháchara duro hasta media noche, hablamos de viajes, fútbol y un tema con el que alucinábamos todos: las mujeres en Siwa. Siwa es un lugar súper aislado, casi en la frontera con Libia y anclado en sus costumbres entre las que se encuentra el idioma pues muchos hablan bereber, lo que se veía por la calle casi en su totalidad eran hombres, podías ver alguna niña pero mujeres adultas de la población muy contadas, las mujeres adultas que veíamos iban en carros tirados por niños o hombres (serian sus maridos) y con la ropa tradicional del lugar, es decir, tapadas de arriba a abajo, pero su ropa no tenía nada que ver con las ropas de musulmanas. Llegamos a ver hasta tres mujeres en un carro tirado por un niño, dedujimos que las iría dejando en domicilios, pues lo que es por la calle es muy difícil verlas, suponemos que pasaran la gran mayoría del tiempo en casa. Respeto y me imagino que esas mujeres no conocerán otra cosa, pero que no me pidan que entienda, porque lo que no quiero para mi ni para los míos, no se lo deseo a nadie.

Tras la estupenda velada y la eterna despedida, cada uno para su hotel, deseándonos suerte en el viaje y coincidir en Luxor.